Ремонт китайского нижнего подогрева ANSAI-918B

ANSAI-918B, нижний подогрев от 60 градусов до 120 градусов мощностью 450W / а также отделитель LCD от тачскринов, с Китая был неправильно тарирован, а именно: не грел на указателе в 60 градусов, а начинал щелкать реле и греть где-то с 85 (то есть при комнатной 25), а на полностью вывернутом максимуме в 120 градусов он грел только до 100. И слишком часто щелкал, мог в секунду долбить раза 3.

А как же сделать правильно шкалу? После срисовывания схемы мне казалось, что дело только в неправильном номинале резистора R5, который был с завода не SMD, а стоячий на 5,1 кОм. Дальше я думал, что дело в подстроечном VR1, им можно точно выставить напряжение на 1-й ножке LM358, когда столешница нагрета до 100гр, (у меня 2.07 в). Но когда пришлось в excel считать LM358, никакие значения R5 не укладывались в 60-120 гр. Пришлось переставить SMD резистор 3.74 кОм R4 на место R5, а R5 на место R4, и поменять R6 на 2.7 кОм. Только тогда стол стал регулироваться от 60 до 120 градусов.

Увеличение конденсатора C3 с 0,56 мкФ до 5,6 мкФ не дало ожидаемый эффект. Пришлось поставить 470 мкФ на 6.3В с земли на 3-ю ногу LM358 (на рисунке нет), только это увеличило время жизни 12-вольтового реле.

Прилагаю excel файл для расчета схемы LM358 терморегулятор температуры нижнего подогрева ANSAI-918B

Тэги: ремонт регулятора температуры, брак с китайского завода, восстановление шкалы регулятора температуры, заводской брак китайцев, сепаратор ЖК LCD сотовых, гонит регулятор, не регулирует подогрев.. Переделка SMD Rework Station. Bad Potentiometr regulation.

Файл

Скачать: Расчет резисторов на схеме ANSAI-918B_LM358
Скачано: 238, размер: 15 KB, дата: 05.Май.2019

28 thoughts on “Ремонт китайского нижнего подогрева ANSAI-918B

      1. То есть в голову даже не приходит, что у кетайцев могут быть датчики температуры с другими характеристиками, элементы с другими номиналами в схеме?
        Ну а по делу — если в комнате 40 градусов — открой форточку, охлади свой кипящий мозг. Не умеешь описывать ситуации — долбани щас фразу в 3 слова, чтобы никто ничего не понял (кроме того, что пишет подтуповатый). Специально для тупых блондинок сделали фотохостинг, те, если писать не могут, фоткают.

          1. и измеренное сопротивление терморезистора при комнатной температуре 20 или 25 гр цельсия. (обождите, охладите полчаса подогрев). Походу в нём дело, если все элементы на плате такие же, как у меня.

          2. при покупке врал -40 градусов,немного остынет замерю сопротивление терморезистора)

          3. в какую сторону как врал? Вообще непонятно. Извольте: учитесь объяснять, как для самых тупых.
            К примеру: ставишь 60 градусов — нагревает до 100, или ставишь 100 — нагревает до 60?

            И, с завода начинал греть при каком положении ручки регулятора? У меня было при 85. до 85 на ручке подогрев вообще не включался при комнатной 25 гр.

            Также у регулятора есть и положение 120 гр цельсия. На какую температуру выходит подогрев при этом?

  1. Из отзывов с али (не моё): Предлагаю доработку устройства. Прибор врет по температуре более чем на 20гр. Китайцы не кладут термопасту между алюминиевой пластиной и нагревателем. Я намазал КПТ8 между пластинами и там где крепится датчик температуры заменил гравер на простую шайбу, чтоб прижим был и так же капнул КПТ8. В результате на регуляторе 80гр а в реальности 77гр. На регуляторе 100 а в реальности 93гр.

    (от меня): Если прибор включается на нагрев только при регуляторе на 85гр (комн. 25гр), то термопаста конечно, не поможет. Но для улучшения точности агрегата КПТ-8 самое то.

  2. Ещё один такой подогрев настраивал у знакомого, нашел ошибку номинала в схеме: R9 — это 100к.
    Напряжения в схеме на 1-й ножке LM358 при 36 гр — 0,47В, при 100 гр — 1,74 Вольта. В этой схеме R5 был 4.7к (вместо 5,1k)
    Резисторы подобрал R6 — 1,6k, R5 — 3,74k, R4 — 4,7k.
    Конденсатор знакомому поставил с земли на 3-ю ногу 220 мкф x 6.3В — ему частота щелканья нужна была меньше, температура точнее.
    Если говорить о точности — то дельта до 10 градусов, а когда намазал термопастой КТП-8 — дельта упала до 7 градусов.

  3. Пришла версия прибора на 110в, но со шнуром от версии на 220 в. Будет ли работать в нашей сети 220 в? Плата управления такая же как на фото.

    1. Жахнет хорошо, но как определили, что на 110В? Фото в студию! (Выкладываем на скрино/файло-обменник и ссылку сюда)

        1. Включаем через понижающий мощный трансформатор 220/110В. Можно взять в японских/американских игровых автоматах.. приборах мощных..
          Или переделываем на 220В: меняем нагреватель, потому что родной 110В будет греть не на 4А, а на 450Вт*4=1800Вт — от 8 ампер в перегрузе работают реле, провода и сам нагреватель.. от чего и сгорят.
          Также от 220В сгорит внутренний БП на 12В, если он не универсальный 110-220В — проверить можно по кондёру, если кондёр на 400-450В — то это точно пойдёт на 220В.

          Пишем, чо у вас, кроме нытья.

    1. 1. не казало фотки сразу, потому как антиспам рубит, а я позже разрешаю..

      У меня 220В написано сзади на шильдике и 450Вт. Если не трудно — фото шильдика.

      2. Сопротивление холодного (23гр.цельсия) тэна — 270 Ом. При нагреве до 120гр оно понижается до 63 Ом.
      То бишь потребление в начале 180 Ватт, а при макс. нагреве 770 Ватт. В среднем 470Вт.
      Если такой тэн включить на 110вольт, то он максимально будет греть всего лишь 190Вт, а в начале 44Ватта.. Что очень мало вато. Работать на 110В будет, но не комильфо. Комильфо можно сделать (инфа для стран 110Вольт), выпрямив 110В через диодный мост и конденсатор (330-450мкФ на 200-400 Вольт) — получится 155 Вольт постоянки, от которых будет 380 Ватт макс и 90 Ватт в начале. Меньше в два раза, но робить будет.
      Соответственно, если ваш тэн — а это тэн на 110Вольт, то у него должно быть 67 ом при 23гр и 16 ом при 120 гр — если его включить через диод, то он будет также в 4 раза перегружен, но не всё время, а через диод только половину времени. Скорее всего сгорит, но не сразу. На 80 градусов ещё как-то будет греть, а вот на 120 сгорит, причём гореть будет тонкий провод к тэну и контакты реле.. 13 ампер всё таки. Далее, если тэн включить через неэлектролитический пусковой кондёр от двигателя на 47 до 100 мкФ на 250-400 вольт, то не сгорит. Кондёр надо шунтировать резистором 300 кОм или больше на 1-2Вт, чтобы реле от искр не выгорело быстро.

      Про свой трах и риск не надо писать, и так понятно?

  4. Сопротивление моего тена при отключенном приборе — 1,36 кОм. Начинает греть сразу (просто чуть теплый). Температурный режим не совпадает. Температуру держит стабильно — часто не клацает. При включении на деление 120 — греется где то градусов на 95 (вода не кипит, но очень быстро испаряется.) Тестовый запуск прошел нормально. На выходных возьму пирометр — попробую узнать действительный температурный режим.

  5. Показания снимались с силиконового коврика. Температура о.с.- 22.5 показания пирометра — 23.4. Далее Шкала/показания пирометра. 60/35.7 70/38.7 80/48 90/55 100/71 110/83 120/90. На максимуме даже вода не кипит. 🙂 Якось так …

    1. Регулятор на то и регулятор — чтобы в любых условиях было то, что надо (то бишь правильно до зоны нехватки тепла, и только потом нерегулирование). А реле на максумуме регулятора 120 гр щёлкает?

  6. Кстати, не вижу смысла в термопасте, по причине жёсткого контакта нагревателя и площадки. Термопасту используют когда не может контактировать на жесткую нагреваемый объект и радиатор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *