Продление срока службы светодиодных ламп. Понижение тока/ремонт

Как правило, в светодиодных лампах сильно завышен рабочий ток светодиодов, в связи с чем светодиоды деградируют и выходят через год — два из строя.

В лампах 5.4W на AC 220В с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 1,3мкф (135 надпись и 400~) применяются последовательных 10 светодиодов на 6В, 90мА 0,54W, в итоге 60В, 5,4W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 1,0 мкф (105) и рабочим напряжение 400~ или 250~ соответственно. Таким образом рабочий ток 10-ти светодиодов упадёт с 90 мА до 60 мА, напряжение с 60 до 56 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 30%.

В лампах Ecola A50 LED 7W на AC 220В с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 1,1мкф (115 надпись и 400~) применяются последовательных 40 светодиодов на 3В, 57мА 0,54W, в итоге 120В, 6,6W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 1,0 мкф (105) и рабочим напряжение 400~ или 250~ соответственно. Таким образом рабочий ток 40-ти светодиодов упадёт с 57 мА до 52 мА, напряжение с 120 до 114 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 10%.

В лампах 3.5W Feron LB-40 E27 2700K на AC ~220-240V на основе драйвера микросхемы BP3122 (8 ног) и трансформатора 12x12x10мм применяются 6 последовательно (3 планки)-параллельно (по 2 светодиода на планке) включенных светодиодов на 3.13В 85мА, 0,3W. На светодиоды идёт 9.4В, 170мА, 1.6W. Для понижения тока нужно увеличить резистор c 1 на 2 ногу CS (BP3122) с 2.2 ома до 2.7 ома путём замены или допайки последовательно R50 — 0.5 омного резистора. Мощность снизится на 19%. Рабочее напряжение на светодиодах снизится до 9 Вольта, ток до 140мА, соответственно для одного светодиода 3,0В, 70мА, 0,21W.  На плате светодиодов надпись 3WG45B.

В лампах 5W на AC 85-265V на основе драйвера микросхемы BP3102 (8 ног) и трансформатора 10x10x10мм применяются 10 последовательно (по 5 в группе)-параллельно(в 2 группы) включенных светодиодов на 3,1В 90мА, 0,3W. На каждой планке стоят 2 светодиода из разных групп. На 2 группы светодиодов идёт 15,4В, 180мА, 3W. Для понижения тока нужно увеличить резистор на 4 ноге CS (BP3102) с 2.2 ома до 3.2 ома путём замены или допайки последовательно 1R0 — 1 омного резистора. Мощность снизится на 32%. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 15,2 Вольта, ток до 120мА, соответственно для одного светодиода 3,0В, 60мА, 0,2W.  На плате светодиодов надпись BL-5650.

В лампах 5W на AC 85-265V на основе драйвера микросхемы BP3102 (8 ног) и трансформатора 10x10x10мм применяются 8 последовательно (по 4 в группе)-параллельно(в 2 группы) включенных светодиодов на 3,2В 110мА, 0,35W. На каждой планке стоят 2 светодиода из одной группы. На 2 группы светодиодов идёт 12,8В, 220мА, 3W. Для понижения тока нужно увеличить резистор на 4 ноге CS (BP3102) с 1.8 ома до 2.8 ома путём замены или допайки последовательно 1R0 — 1 омного резистора. Мощность снизится на 36%. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 12,2 Вольта, ток до 140мА, соответственно для одного светодиода 3,0В, 70мА, 0,2W.

В лампах 9W E27 4000K на AC 220V на основе стабилизатора тока — микросхемы BP2832 2832 (8 ног) применяется круг A60-2835-26 из 2 параллельных линеек по 13 последовательно включенных светодиодов, на 6,15В 57мА, 0.35W. На все светодиоды идёт 80В, 114мА, 9W. Для понижения тока нужно увеличить резистор 1R65 до 1R8 или 2R0 ома путём замены (я поставил параллельно 2 и 22 ома, итогом 1,8 Ома). Мощность снизится на 9-18%, до 8W-7.5W. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 78 Вольт, ток до 52-47мА, соответственно для одного светодиода 6В, 52-47мА, 0,31-0,28W.

В лампах 10W E27 4200K на AC 230V FLL-A60-9-230-4K-E27 на основе стабилизатора тока — микросхемы BP9916C 9916C (8 ног) применяется круг A60-2835-1W-10C из 10 последовательно включенных светодиодов, на 8,9В 90мА, 0.8W. На все светодиоды идёт 89В, 90мА, 8W. Для понижения тока нужно увеличить параллельно включенные резисторы 5R9 и 6R8 ом, до 5R9+2R2 и 6R8 — с вычисленного 3.15 ома до 3.7 ома путём замены или допайки последовательно с 5,9 омным ещё 2,2 омного резистора. Мощность снизится на 17%, до 7W. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 87,6 Вольт, ток до 79мА, соответственно для одного светодиода 8,76В, 79мА, 0,7W.

В лампах 11W на AC 220V на основе стабилизатора тока — микросхемы BP9918C 9918C (3 ноги) применяются 18 последовательно включенных светодиодов, на 11В 55мА, 0,6W. На все светодиоды идёт 200В, 55мА, 11W. Для понижения тока нужно увеличить параллельно включенные резисторы 10 и 12 ом, до 20 и 12 ом (средняя нога CS BP9918C) — с вычисленного 5.5 ома до 7.5 ома путём замены или допайки последовательно с 10 омным ещё 10 омного резистора. Мощность снизится на 28%, до 8W. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 180 Вольт, ток до 44мА, соответственно для одного светодиода 10В, 44мА, 0,44W.

В лампах 12W на 220В 50Гц, 4000K E27 на основе стабилизатора тока — микросхемы BP2833A 2833A (8 ноги) на плате L2029-03-40 распаяны 23 последовательно включенных светодиода, на 3,2В 162мА, 0,52W. На все светодиоды идёт 73,6В, 162мА, 12W. Для понижения тока нужно увеличить параллельно включенные резисторы 2R10 и 2R70 ом, до 2R10 и 3R2 ом (8 нога BP2833A) — с вычисленного 1.18 ома до 1.26 ома путём замены. Мощность снизится на 8%, до 11W. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 73 Вольт, ток до 150мА, соответственно для одного светодиода 3.17В, 150мА, 0,47W.

В лампах Космос AC 220V 3W на основе стабилизатора тока 200ма —  микросхемы BP2812 (8 ног) (плата GL-0AC5W_V2.0) применяются 10 последовательно включенных светодиодов, на 30.7В 90мА, 2.8W, плата T2-P45-3W. От лабораторного БП ставлю 31.5В и эти светодиоды жрут 50ма и светят слабее, что говорит о нестандартном.. В схеме же осциллографом форма напряжения 31 В ровная, а до зеленого дросселя пульсации..

В лампах с али 15W Warm White 220V RoHS на основе стабилизатора тока 2 микросхемы MBI1802 (плата D44-22P-01 3611E) применяются 22 последовательно включенных светодиода, разорванных на 16 и 6 штук микросхемами. На светодиодах 38V и 109V постоянки соответственно, ток 57мА, 8.5W, в середине на U1 и U2 микросхемах 43V, всего 190V. На одном светодиоде 6.7V, 0.38W. От сети было потребление ~230V, 62мА на переменке. Внимание, эта лампа на фотоаппарате сильно мерцает! Обязательно паяем конденсатор от 4.7 uF до 10 uF на 400V после диодного моста и для кондера есть много места в цоколе. После впайки кондёра ток возрастает до 92мА и светодиоды сгорят за 5 сек. Для уменьшения тока нужно на микросхемах 1802 вместо R1 и R2 по 13 Ом впаять два резистора по 15 Ом (ток упадёт до 50мА), если хай себе мерцает и не паять кондёр, или по 23 Ома (можно резюки стоя допаять последовательно в длину два по 10 Ом) (ток упадёт до 52мА), если паять кондёр.

 

Охлаждение:

Также, в лампах с массивным алюминиевым радиатором между ним и кругляшом светодиодов часто отсутствует белая теплопроводящая паста КПТ-8, желательно её нанести.

Если не опасно и есть возможность разобрать лампу — то желательно снять пластиковый или стеклянный стакан — стекло греть путем включения лампы )) — то это даст дополнительное охлаждение, а с исчезновением пластика немного повысит световой поток, но даст синеватый оттенок и точечные источники света будут слепить глаза при попадании лампы в зрительную область.

Если есть возможность намного более качественно улучшить охлаждение лампы путём установки горизонтально, в всегда холодном месте или путём разбора на составляющие и при разносе греющихся компонентов или установке их на массивные радиаторы, то можно снижать потребление лампы не на 30%, а на 10-15%. На заводе срок действия лампы точно посчитан на уровне 1 года — дешевые, 2 года — средние, 3 года — дорогие, поэтому важно сделать чтобы не ярко светило, а долго. Для яркости просто ставьте больше ламп.. Если не снижать рабочий ток, то через время деградируют и светодиоды, и конденсаторы..

 

Ремонт:

Всё то же самое нужно делать и в процессе ремонта вышедших из строя ламп, в которых чаще всего горят светодиоды, а реже вздуваются конденсаторы. В лампах с последовательной схемой включения светодиодов сгоревшие закорачиваем, в параллельных все утухшие светодиоды меняем на целые (увы, или не будет работать группа, но можно с умом и коротить в каждой группе поровну), и обязательно снижаем ток (потому что все светодиоды немного деградировали).

 

Файл для расчетов 

Скачать: 1R2
Скачано: 453, размер: 20.5 KB, дата: 06.Фев.2018

Оставляйте комментарии по файлу, кому что нужно рассчитать..

Тэги: LED driver, 9918C, BP3102, energo efficiency, LED lamp.

19 thoughts on “Продление срока службы светодиодных ламп. Понижение тока/ремонт

  1. После перегрева сгорели светодиоды на лампах с конденсатором 135. Замкнул в каждой лампочке светодиод и поменял кондёр на 105 (1 мкф), теперь чуть слабее светит, снял колпачок с лампы, но лампа так же горячая.

    Надеюсь, что теперь проработает дольше.

    А как быть с энергосберегающими лампами?

    Занёс статью в заметки, спасибо за инфу.

  2. Здравствуйте. У меня лампа 9W на основе мс9918с. Вылетел 1 светодиод-остальные15 целые. Подскажите какое нужно поставить сопротивление -чтобы еще поработала?Причина по всей видимости была в том-что именно под этим диодом отсутствовала паста/ктл\. Спасибо.

    1. Первое, нужно обязательно уменьшить ток через светодиоды, видимо, подошло время и будет цепная реакция, скорее всего будут умирать ослабевающие (перегретые и деградирующие).. Ну и улучшить теплоотвод (снять пластиковый колпачок, если нет влажности и лампу не заденут).. Отпишите сюда все параметры лампы и какие резисторы на средней ноге микросхемы? Если такие же, как в описании, то смело уменьшайте на указанные параметры.
      Второе, у вас на микросхеме 9918C стабилизация тока и нет переходного трансформатора (как в сложных схемах светильников), и если один светодиод вылетел, то его нужно смело замыкать и не морочиться с резистором. Если бы вылетело много светодиодов и драйвер бы перестал запускаться, тогда..

      1. Значит можно просто замкнуть светодиод.R-средней ноги 2.2ом.Использовать без рассеивателя не комфортно/смысл тогда этой лампы/.Значит важен ток-а то что 290в -не важно?.

        1. Повышаем 2.2 Ома до 2.4 или 2.5 Ома — Если таких нет, то ищем два резистора 1R2 последовательно или два 5R1 или 4R7 параллельно, чтобы примерно попасть в 2.4 — 2.5 Ома..
          Чем меряли 290 Вольт и где?

          1. 290- это на выпрямительном конденсаторе и на выходе на светодиоды/без нагрузки\-не стал рисковать диодами.

          2. должно быть постоянки 310V на конденсаторе — если в сети 220V переменки, мабуть кондёр усох..
            290 на выходе на светодиоды — это без нагрузки, а при нагрузке нужно померять ток на светодиодах, потом изменить резистор и ещё раз померять для пущей проверки того, что ток через светодиоды уменьшился

  3. У нас 200-это праздник.А так 170-180 иногда и160.Я понял -Спасибо.Но к сожалению омных сопротов и данный момент нет.Есть такие как и там стоят 2.2ом.Куплю-отпишусь.Кстати еще один вопрос.Есть светильник на 4 линейки по18 шт. На 1 выгорела мс и прилегающие к ней.На 2 потухли 3 линейки /4не стал ждать -отключил \.Драйвер серьезный.На плате -JBTIW0401-006 REV 2.1 20130715 . МС IW3623-00 R2MGL тр-р D13007 тр-р7N65.транс.JBT-IW0401-29 и на выходе 3 ногий диод/нехочу тормошить а так не видно/.Как будто -работает но—-U-менятся от35 до 24 и обратно/без нагрузки/.Не подскажьте что ЭТО и как лечить?

    1. Если без нагрузки напряжение после драйвера светодиодов скачет — это может быть нормально, запускается и отсекается по превышению напряжения или сбою частоты, перегрузке, отсутствию нагрузки.. Нужно проверять под нагрузкой, только тогда можно 100% сказать, робит он или нет, но можно и спалить все линейки светодиодов, если драйвер даст больше тока.., а линейки можно заменять резисторами нагрузки — посчитать и поставить соответствующего сопротивления и мощности (если нет большой мощности, а есть в два-три раза меньше, можно резисторы поместить в стакан с водой, чтобы не сгорели от перегрева, в пять раз меньше по мощности горят и в в воде, тут поможет только жидкий азот )) )

      Для проверки светодиодов берём лабораторный БП с регулируемой отсечкой тока и регулируемым напряжением, тестируем светодиоды и делаем выводы.
      К примеру, DC DIY Kit плавной регулировкой ток короткого замыкания ОГРАНИЧЕНИЯ защиты 0-30 В 2mA-3A на али и индикатор 0-100В 0-10А, мощный трансформатор 80-100 Вт на 24-36В переменки в глуши не проблема найти из старого ТВ или муз центра..

      Ставим ток 20мА и плавно повышая напряжение, проверяем линейки светодиодов, напряжение, при котором светодиоды ярко загорятся и есть рабочее минус 3-5%, если повысить напряжение всего лишь на эту самую мелочь 3-5%, ток возрастёт до рабочего, а это может быть и 50мА и 100мА для разных типов светодиодов.. Нельзя ставить ток 100мА, потому как если светодиоды на 50мА, они погорят сразу.
      Если напряжения 30В не хватает зажечь всю линейку, то крокодилами цепляемся на один светодиод, вычисляя его рабочее напряжение, это может быть и 3, и 6, и 9, и 11 вольт. Ток определить сложнее по одному светодиоду, но можно посчитать потребляемую мощность всего светильника и поделить на кол-во светодиодов, получив мощность одного светодиода, а затем и его рабочий ток. Погрешность может быть до 20% и в плюс и в минус, посему проверяем себя дважды и трижды и в том числе по внешнему виду светодиодов, ища полный аналог.

      Определившись 100% с напряжением и током линеек светодиодов, также понижаем ток в драйвере, чтобы не дожечь деградировавшие в тяжелых условиях светодиоды, какие можно закупить на али пачками на 100-200 р. Светодиоды лучше брать 2700К желтоватые, а не 6000К ярко синие (портят глаза, в них нет красного и в обоих нет зеленого спектра), и дополнять светильник отдельно зелеными светодиодами (для зрения, 18 лет дети в южной корее все слепые, а в этой стране максимум гаджетов и светодиодного освещения).

      По вашему светильнику непонятно, на каждую линейку светодиодов отдельный драйвер с «мс» микросхемой? Если драйвер сдох, то, можно большой светильник запустить от драйвера одной светодиодной лампы, в которой импульсный токовый стабилизатор, к примеру с 300В на 110мА, 80В, 9W, и в четырех линейках светильника светодиоды на 55мА, 36W. Четыре линейки подключаются в параллель, получается 220мА 160В. Если они в пол-накала загорятся на драйвере без переделок, то ток на микросхеме драйвера светодиодной лампы повышается со 110мА до 200мА путём уменьшения токоизмерительного резистора меньше чем в два раза, дроссель (если будет греться) повышается по размеру в полтора-два раза при сохранении индуктивности (а это связано с микросхемой и с рабочей частотой преобразования) и ёмкости по 300В и по выходному повышаются в два раза по микрофарадам путём замены.. Микросхема импульсная, мелкая, может будет сильнее греться, и на неё нужно термоклеем приклеить радиатор..

      Измерять постоянный ток на светодиодах до 200 мА можно прибором D-830B, как обычно, в разрыв цепи, а на 10А может быть погрешность..

      Что непонятно, спрашивайте.

  4. Спасибо за ответ.После праздников буду заниматся.Фото драйвера я скину Вам на почту. С НОВЫМ ГОДОМ. Здоровья и успехов во всех Ваших делах.

    1. У вас на плате не видно маркировку IC1 микрухи, но увидел R25,R34,R26 и ещё один R в параллель, вот их общий номинал нужно увеличить на 5-10% для понижения тока на те же самые 5-10%, что и нужно будет проконтролировать до и после переделки тестером, измеряя ток через светодиоды..

  5. В посте выше-.Драйвер серьезный.На плате -JBTIW0401-006 REV 2.1 20130715 . МС IW3623-00 R2MGL тр-р D13007 тр-р7N65.транс.JBT-IW0401-29 и на выходе 3 ногий диод/нехочу тормошить а так не видно/.Теперь о 9W-лампе.Вспомнил-в старых УНЧ стояли 0.5ом проволочные.Перекусил пополам и допаял к R=2.2ом. В итоге получил-15диодов-47V-122mA.Правильно это или нет? Светят-ярко.

  6. На корпусе написано 9W-на самой плате /светодиодной/-8W.Я думал сеть влияет.Унас она сильно скачет.Изм. проводил когда было —180в.Вчера дождапся 210в и снова сделал измерение.Разница не большая 47.5в-123.5mA. .А по расчетам все правильно-но совсем другое.Теперь буду заниматся драйвером для светильника.Попробую добавить R там где Вы указали.Что получится-напишу.

  7. Драйвер серьезный. На плате -JBTIW0401-006 REV 2.1 20130715 . МС IW3623-00 R2MGL тр-р D13007 тр-р7N65.транс.JBT-IW0401-29 и на выходе 3 ногий диод/нехочу тормошить а так не видно/. Как будто -работает но—-U-менятся от35 до 24 и обратно/без нагрузки/ Решил занятся этим свтильником. Как ВЫ и писали к 4 сопротам добавил еще 0.2ом/оставшийся от предедущей лампы/.И вот что получил.БЫло-980мА-стало 890мА при неизменном напр.28.3В..Тоесть получили около 10 -процентов меньше ток.Что собственно и требовалось. БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО P\S жаль что первый драйвер сжег.

  8. Еще есть к Вам вопрос.Фото на почте.Лампочка с датчиками света и звука.Поставил в один плафон /зашел в гараж и вкп. типа деж. освещения\.Но дело в том что 2 лампы не всегда успевают вкл. одновременно- \датчик звука=не дает вкл 2- включенное освещение 1 лампы. Нельзя как-то к 1 лампе притулить еще одну простую -\без датчиков\.Т.е. какой-то доп. ключ или рэле и т.д….??? Спасибо.

    1. Нельзя, конечно, но эта статья не об этом. Всех всегда достают устройства, которые не по ихнему работают. Лечить нервы на форумах по радиоэлектронике, где психологи дают пинка под зад или делают из вас амёбу..
      Не изучайте электронику, ведь сотен схем никаких нигде нет. Образование конструктора нельзя получить дома, если дружишь с паяльником, только заграничные вузы и пятьдесят лет практики профессором.
      В параллель со светодиодами этой лампы ставим резистор с оптроном для гальванической развязки, БП на 12В, 2 резистора, транзистор, реле на 12В и можно коммутировать хоть киловатты.. Западло такое паять, правильно, нахрена попу наган, должна быть схема попроще. Микротоковое реле, тринистор, развлекаемся, как можем, пока не спалим. А зачем тогда 2-я лампа?

  9. Спасибо за ответ.Да думаю тринистор.А зачем? В плафоне 2 лампы. И иногда получается полплафона светит а 2 как-то.В общем просто некрасиво.Так что каждый сходит с ума по своему….Еще раз Спасибо.

    1. Тринистор нужно гальванически развязать с 1-й лампой (5-6 редких деталей) или правильно включить внутре неё, чтобы он не погорел, также на тринистор важно подключить гасящую помехи цепь.. А то от следующей лампы помехи будут включать его..
      Сейчас каждая эл. лампа рассчитана на токи нагрузки в притык, чуть больше и всё палиться.. Аккуратно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *